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民国时期南诏大理境内的晒青加工方式

发表于：2024-11-21 作者：奥丁

茶饮趋势编辑 2024年11月21日最后更新民国时期南诏大理境内的晒青加工方式<，上一次说到普洱茶的晒青加工方式实际上普遍存在于南诏大理境内，并且延续到明清。实际上，云南大规模引入现代炒青绿茶的加工方式是在民国时期上一次说到普洱茶的晒青加工方式实际上普遍存在于南诏大理境内，并且延续

茶饮趋势编辑 2024年11月21日最后更新民国时期南诏大理境内的晒青加工方式。上一次说到普洱茶的晒青加工方式实际上普遍存在于南诏大理境内，并且延续到明清。实际上，云南大规模引入现代炒青绿茶的加工方式是在民国时期

　　上一次说到普洱茶的晒青加工方式实际上普遍存在于南诏大理境内，并且延续到明清。实际上，云南大规模引入现代炒青绿茶的加工方式是在民国时期，当时宜良县试制了一些炒青绿茶，这个后来发展成为现在的宝洪茶--一种类似龙井口感很甜的绿茶，不过并不是大叶种，而是小叶种。当年也实验了大叶种，不过大叶种的优势不仅没有体现，反而成了劣势，所以没有继续。

　　之前有茶友跟我讨论过晒青、烘青、炒青、滇青、滇绿的问题，近年来随着一些台湾和大陆茶人的梳理，对这些方式做出了区分，这对普洱茶发展是有积极意义的。但是历史并不是那么简单的按照理论来走的，也不能用后来的划分套之前的历史，这个问题比较复杂，这里先不讨论，接着说前面的话题。

　　明清时期关于普洱茶的记载就比较多了，普洱茶也第一次成为贡茶"瑞贡天朝"。这和满清贵族的生活习惯和品味有关，更主要的而是，普洱茶超出同侪的口感和功效收到了认可。普洱茶也成为了清代数量最大的贡茶，并且在很大程度上成为了身份的象征，能喝普洱茶的，一般都是皇室或接受皇帝赏赐的大臣。这方面可说的故事就多了，微信篇幅有限，我们还是回到题目："你所不知道的普洱茶"，来借两个小问题开阔一下大家的思路。

　　普洱茶产地范围很广，为什么是叫"普洱"茶，而不是其他产地名称？这个有很多不同的解释，有的说是因为六大茶山北上要在普洱集散，有的说是行政设置的原因，也有的说和磨黑的盐矿有关，因为在过去交易盐的地方往往是商贸的中心，这些说法都有一定道理。不过我们也可以换个思路，看一看今日普洱茶的产区，如果选定一个比较大的地方来代表这种茶的产地，你可能还是会选普洱，因为它位于大的普洱茶产区交通的中心。

　　普洱困鹿山古树

　　这个观点并非臆想，我们来看一条史料。《滇云历年志》（清倪蜕）记载"茶山之于思茅，自数十里至千余里不止。"也就是说，当时整个普洱茶的产区，以思茅为中心，从附近几十里到千里之外都有分布，这是符合历史实际情况的。文中接着介绍了远近不同的茶农虽然辛苦方式不同，但都无法避免被盘剥的结果。过去由于有些人对普洱茶产地概念比较模糊，而仅仅听说过六大茶山，甚至认为普洱本地不产茶，只是六大茶山北上的集散地，这都是误解。今天我们在思茅、宁洱附近看到的大量百年以上的古树就是普洱产茶最直接的证明。

　　茗寿堂一直在推广大普洱茶区的概念，希望通过提升大家的品鉴能力，来重新梳理普洱茶的茶山地理。茶终究要入口来评判，重质不重名才是走出炒作乱局的根本途径。这既是符合历史，也是符合现实的。六大茶山、班章冰岛不是不好，但是很多同样优秀的茶品还不为人知。而成名的茶山往往要面对很多问题，这个另文再说。我们先来看看另一条史料。

　　民国十三年（1924）《昆明市志》记载了当时昆明茶叶市场的价格情况。

　　（转引自《中国茶叶历史资料续辑》）

　　我们可以看出一个有趣的现象，从民国九年到民国十一年，上等品中，景谷茶一直都是比普洱茶贵的，这和我们认为景谷茶以边销为主的印象大相径庭。文中提到普洱茶主要包括倚邦、易武、攸洛（攸乐）等品种，这些都是六大茶山的代表，其中的精品在和景谷茶的PK中落于下风。值得注意的是，这不是理论的探讨，而是市场给出的价格。当然，仅凭部分史料，我们并不能得出景谷茶优于六大茶山的结论。但至少我们可以开阔一下思路，在对普洱茶产地下结论的时候，也尽量客观、全面一些。

2022-05-04 18:10:36

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