这不是茶人服，这是用一针一线复刻中国文化

对不起，这不是茶人服。

这甚至是茶语网第一篇与茶无直接相关的文章。但之所以还是要做这件事情，还是因为它跟茶一样，都是传承中国的文化脉络、与传统对话、向中式的生活方式致敬的事物。都寄情于物，又有隽永之味。

它让我们觉得，或许，从更为纯粹的、服装本身的角度去读解，而不仅仅是以事茶功能的服装（茶人服）为题，也许更为适合中式美学服装定制的格局。

它就是"盛唐牡丹"。

缘起·一个"念"的诞生

多年之后，设计师Sara说，"世界上最快的速度不是光，也不是雷电，是人的念。"这应该是"盛唐牡丹"诞生由来的最好注脚。

2007年，应该算是中国高街时尚元年。继ZARA中国首店在上海南京西路开幕后，H&M随后在2007年也开始正式在中国布局。中国姑娘们疯狂地涌向这些"与大牌同款"和以快速复制为特征的国际时装连锁店，惊喜地发现，它们甚至比国内的真维斯、班尼路还便宜。当然，与便宜相对应的，就只能是相对低廉的面料。

2007年，恰巧也是中国的民族企业在逐渐复苏的年代。那几年的茶叶都炒得很贵，刚刚流行起卖和田玉，姑娘们也开始热衷给自己的衣橱里再添置一件旗袍，尽管更多人还是认为，旗袍上怎么可以没有凤凰，中式的服装就是应该姹紫嫣红啊。

2007年的Sara，摸着高街品牌廉价的面料，看着"新中式"的过犹不及，却是紧皱眉头。

成长于一个苏州"面料世家"的Sara，家里的几乎所有亲人都是从事纺织业，这也让她从小就在布堆里长大，认识面料是她与生俱来的技能。而苏州，这座最能寄托对中国古典意蕴之美所有想象的城池，则造就了Sara对中式儒雅之美的执着。

"盛唐牡丹"创始人、总设计师Sara

那时候的Sara，已经见过不少的好东西--那些从末代清宫里流出的绣品和服饰、那些敦煌壁画里才会有的色彩和纹路、那些在印染过程中加了宝石粉末的香云纱……

Sara心里很清楚，如果真的要做，那就绝不是做当下时兴的"新中式"或是"中式改良"概念。要真真正正一针一脚把老祖宗丢掉的手艺找回来，做真正中国文化中式美学的复刻与复兴。

只是那么一闪即过的一个"念"，Sara还是把它抓住了。

2007年开始酝酿、筹备；2008年，第一家店正式落地上海田子坊。Sara找到了她一生的事业，而中式美学服装品牌中，则诞生了一个也许在若干年后回首来看，都非常值得一提的品牌--"盛唐牡丹"。

"唐朝是我们的文明最辉煌的一个时代，那么我也想，要做就做出一个最棒的时代！"

缝纫·全手工的老师傅团队

"盛唐牡丹"曾有位做围巾刺绣的老师傅，被某C字开头的国际大牌，以全家人都可以随之移民法国为价码，挖走去了巴黎。

说起这件事，Sara有点遗憾，"他的绣法在中国已经非常罕见了。"但同时她又有点高兴，"说明真正的好东西，可能国人在当下局限下暂时无法认同，但放在更广阔的空间里，它是被珍视的。"

手工。这个曾被工业化流水线淘汰的"落后"的代名词，正在重新被捡拾，并被定义为"独特"与"昂贵"。而"盛唐"（注：下文中所有"盛唐"皆为"盛唐牡丹"）从创始之初就深深意识到了这一点。

"最开始的四五个老师傅都是我们一个个上门去求来的。"Sara笑言，带着点苦尽甘来的释然，"一开始挺惨的，核心团队只有3个人，去各种厂子里或是裁缝店里找手艺好的师傅，别人都不愿意给我们干，一个是我们才开始创业，万一两天开砸了怎么办。还有一个就是看了我们画的图纸，当时他们都觉得这衣服能卖吗？怎么稀奇古怪的。"

直到今天，哪怕订单再多、工艺难度再高，"盛唐"的工序，都始终坚持不要流水线，每个师傅独立完成一件衣服。根据工艺的复杂程度，快的一件几天，慢的可能几个月甚至半年。

"这样做的好处是，每位师傅对这件衣服每个部分的把控是和谐统一的，特别是涉及到定制款的时候，客人的身材比例、胖瘦，他们会对衣服的某些细节有更多小的调整，这些都不是流水线能够做到的。"

而今天手艺熟练、资历深厚的老师傅们，大都是上世纪80年代学艺，在旧式的裁缝铺子里、师徒制的技艺传承中，摔打过好几年才出来的真手艺。这样的手艺人，在今天也属稀缺。而经过二三十年的时光淬炼，他们技艺更是炉火纯青。

有趣的是，"盛唐"的裁缝师傅们很多都来自江苏泰州。师傅们解释，旧时代浙江裁缝被称"红帮"，苏北裁缝被称为"青帮"，"红帮"擅西装，"青帮"擅中装，各有所长。不过时至今日，却都是中西合璧了。

技艺·几近失传的"宫廷绣"

而除了剪裁、缝纫的裁缝师傅，"盛唐"幕后的绣娘们，更是把其手工盛名推向极致。

很遗憾，采访因为时间关系只去了"盛唐"最核心的上海朱家角工业园区制作基地。而绣娘团队都在京郊，无缘得见。但是这并不妨碍我们通过一件件精美的绣品，来洞悉她们这不可思议的工艺之一二。

Sara把"盛唐"的刺绣风格概括为"宫廷绣"，这是一种不同于苏绣、蜀绣、或者京绣、满绣的一种绣法。又或者说，它其实是各家绣法的集大成者。而这种绣法，直接传承于末代清宫，从宫里逃出避难谋生的宫廷绣工，以前只服务于贵族阶层。而百年的乱世夹缝中，宫廷绣技艺依然犹如一颗顽强的种子绵延了下来。

到了今天，在宫廷绣的领域中，技艺最精湛的绣娘年龄基本在50岁~80岁之间，这个年龄段，对于刺绣这项非常考察眼力的工作而言，显然有些偏大了。

但是很幸运，这些过去一二十年并不被重视的手艺，现在也越来越受到品位阶层和国内外市场的追捧，在它消失之前，那些曾经舍弃家传手艺外出打工的中生代们，也慢慢开始回来接棒技艺传承。

曾经有一位客人，看到了美国大都会艺术博物馆展出的中国百子服，非常喜欢，想做一件一样的等女儿出嫁的时候来穿。寻遍整个上海，却都没有人能做得下来。直到找到了Sara。

"那是一件绣工非常复杂的宫廷流出品，曾转手到民国时期的一位上海商人手中，后来不知怎么流到了美国。你知道，在刺绣中，绣花草最简单，人物、动物是最难的，因为有神情气韵，而这件衣服上有一百个小孩！"

这件衣服最终制作周期长达半年之久，因为要从制作面料开始。旗袍的底胚布是典型的宫廷色，世面上没有。"什么是宫廷色？你可能看过很多色彩、绣花很漂亮的旗袍，但都不是宫廷的，因为贵族的色彩从来都是哑光，不亮的，民间也不会有这种宫廷特供的布料。"

于是从染线开始，到染布，再到染绣花线，然后几个绣娘照着图纸绣了半年之久……

"衣服成型后交给客户的那一刻，她很震惊。"Sara说。"虽然这件衣服不是我们的原创设计，但我觉得是对我们过去技艺的一次成功复刻和致敬，我们做到了。"

设计·寻找过去而不是预测未来

不同一般服装品牌的上新频率，"盛唐牡丹"只有夏、冬两季。

也不同于一般服装品牌对未来流行趋势的热衷，"盛唐"的设计灵感更喜欢从旧物中寻找--取之不竭的古代绘画、雕像、壁画、唐卡……

很多人觉得"盛唐"的色彩有一种说不清的感觉，不太艳丽，但是穿上身有一种时光沉淀的美感。每当客人这么说起，Sara都会微微一笑，只有她知道这个颜色取材是来自哪个壁画，染色的过程中，是加入了朱砂还是宝石粉。

面料上，"盛唐"只做最纯粹的质地，"比如cashmere（羊绒），含绒量就是最高的97.5%，为什么不是100%？因为必须还要有2.5%的线的成分，去稳固羊绒的构造，就像机器的螺丝一样。"

Sara说"盛唐"的配饰中从来没有塑料制品。老琉璃、各种松石、玉石是常见的配饰材质。甚至一个普通的不规则形青花瓷扣子，其实都是来自收购回来的古董老瓷片--把瓷片重新画形，然后打磨、配纯银包边儿，而为了防止银后期的氧化，最后再镶白金。

这样的匠心，客人们也是有感受的，并一样的珍视。所以有人会说"衣服穿坏了，不过扣子我剪了下来，做了个项链。"

一些海内外的收藏家朋友非常喜欢"盛唐"的复刻方式，"为了鼓励我们，他们主动拿出自己珍藏的藏品给我们参考，很多都是从海外用高价被他们重新买回的。他们允许我们在保证藏品安全的前提下，用放大镜，1:1地重新复原这件衣服的织术、硬度、材质、色彩……讲究到每个细节，也让我非常的感动。"Sara说。

这是曾被八国联军抢走的一件吉服

这也让"盛唐"的很多作品可能用"艺术品"而不是"衣服"来形容，更为贴切。

当然，除了更像是艺术品的"手绣系列"，"盛唐"也有比较贴近大众审美，但又绝不会流俗的"市隐系列"，以及整个系列都是用香云纱面料制作的"逃禅系列"。

而近期，由茶语网（www.chayu.com）与"盛唐牡丹"深度合作，茶人王心监制的第一批中式美学定制服装，也即将在茶语市集隆重上线。这是从来只在实地零售体验空间售卖的盛唐牡丹，第一次通过网络的平台，走向更多的有缘人。

也希望能通过这次机会，能让更多人通过"盛唐牡丹"中国式的儒雅与精致，在各种场合都优雅自信，而不仅仅是喝茶的时候。

撰文：Via

部分图片摄影：夏小茜

部分图片："盛唐牡丹"提供